那一年夏天结束了，在巴塞罗那。

这里更胜一筹的是溢出的多巴胺，映衬出哥特尖顶与玻璃幕墙、米罗和毕加索、加泰罗尼亚方言和西班牙语......

它们不会忘记释放自己的魅惑。

而这种火辣的性感和热情持续24小时，不舍昼夜。

当我步出有着匪夷所思阡陌纵横感的巴塞罗那拓展区，那条人尽皆知的PaseoGracia大街转角的LASARTE餐厅时，如释重负，终于感到活过来了。

因为，

在这家以主厨

Martin Berasategui出生地——一个小村庄命名的米其林三星餐厅的体验如同经历一场生死劫。

在这里，有生以来唯一的一次米其林用餐让我联想到死亡。美食体验与濒死状态交织成生命追寻的悖论。

犹记那天，夏夜伊始，晚7点，这座地中海滨的城市仍然艳阳高照，体感温度超30度。

路上、酒店内都熙熙攘攘，行人均着沙滩裤。我窃喜，米其林用餐的着装礼仪应该有变通呢？

穿着沙滩裤到了餐厅门口却被拦住，闯关失败！带着些许羞耻感步行到离此5分钟路程的一家服装店，买了一条高饱和度的柠檬黄西裤，这样奔放热情的色调在西班牙以外很少能买到。

终得以重归餐厅，被导引入座。

餐厅装饰极简，毫不花哨雕琢。

面前的当晚菜单，版面设计干净。

白底金字，Martin Berasategui的金色签名跃然纸上，暗衬这位金牛座、出生于1960年，如日中天的伟大厨师的昂然。

图片正中为主厨马丁·贝拉萨特吉

马丁·贝拉萨特吉从小就在父母的餐厅帮忙，17岁到法国学习糕点技艺。20岁重回巴斯克后接掌了父母的餐厅，5年后，在他25岁的时候，他拿到了米其林一星。

1993年，他在Lasarte-Oria开了自己的同名餐厅，凭借独具清丽气质的创意出品和华丽雅致的料理美学，这家餐厅在2001年拿到了米其林三星，直至2019年，已经连续19年保持三星称号。

除了这家位于巴斯克的本店，马丁在离东距巴斯克本店550公里的巴塞罗那的———LASARTE，也就是我那个夏夜所在之地，也在2017年拿到了米其林三星；

Martin Berasategui餐厅与我所在的Lasarte餐厅相距6小时车程

他还有一家米其林二星——M.B.餐厅，在特内里费。在国外，他又拿到了两颗星。

他成为了西班牙独一无二的十星主厨。

在Le Chef评出的2017年度全球100位顶级主厨名单里，马丁排名第二，他是西班牙的骄傲。

应该是很多年以前，我就知道这位西班牙大宗师了，那是在上海徐汇绿地小红楼的西班牙餐厅Restaurant Martin。这家挂了Martin Berasategui名头的餐厅虽然早已黯然结业，不过我相信它是我在西班牙精致料理方面的启蒙者。

——————————————————

今晚的菜单上显示整整14道菜，不忍凯觎，此时是兴奋不已的。

马丁的西班牙菜式充满力量感和激情，至今使我迷恋。毫无疑问，他更是一个“色彩魔术师”。

前菜过后是色拉：

Vegetable leaves salad, herbs, sprout and petals with lettuce cream

蔬菜沙拉、香草、芽菜、花瓣配生菜奶油

这道色拉由花园里刚刚摘下的蔬菜、香叶、花、籽做成。

我的舌尖最喜欢的是固化这些花朵的鱼冻。它们冷冷的、柔柔的、可让你肆意蹂躏的口感，如夏天脆弱的感官承受不了的炎炎，却又是可预期的盛夏终结时那般的掌控欲满足。

它的原型我猜，应该是法国名厨Michel Bras最出名的招牌菜Gargouillou。不过比较Michel Bras的原版，或者他的两个日本徒弟HAJIME米田肇，以及L’Effervescence生江史伸的复刻版，我觉得还是马丁这个版本好吃很多，颜值也更高。

我瞬间即以为这道菜，抑或是所有创造它的主厨们，向莫奈。

它已被生物学家证实是永不老的生物，它的身体几乎完全由干细胞构成，能不断自我复制。

它可以修复所有受损细胞，并能从任意一点身体碎片中再生长出新的身体，除非外力干预它可以永远活下去。

然而，这也是它与进化进行的一项魔鬼交易：以极致的简单来交换永恒不灭的生命——没有头、没有尾、没有视觉、以自身的肛门为食物，无法享受任何永生的快乐。

相比之下，多细胞生物在漫长的进化中发展出了神经、肌肉、肝脏等各种特化细胞，获得了复杂的运动、感知、记忆、情感等生命体验，但是他们，包括人类却放弃了永生的需求。

你确定你真的需要永生吗？

这是一个无解的悖论吗？

盛夏即将终结，另一个夏天就要到来。

难道不是吗？

-END-